Ravalement de façade à l'enduit taloché

LE RAVALEMENT DE FACADE A L'ENDUIT FIN

Donc à ce jour nous allons aborder le ravalement de façade à l'enduit taloché. Ce type de ravalement est surtout approprié aux supports comportant une peinture assez détériorée. Je ferais un article plus tard concernant les différents type de ravalements selon la nature et la qualité du support ainsi que le rendu recherché, car les produits et les techniques restent très nombreuses. Concernant, donc, l'article présent, je vais vous presenter un enduit trés fin ( 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur). L'avantage de ce produit est la facilité de mise en oeuvre, le prix, la capacité à rattraper les irrégularités que peux supporter un mur de façade et la solidité. C'est un moyen facile de redonner un grand coup de jeune à ses murs extérieurs. Evidemment cela conviens à des murs faiblement abîmés, si l'enduit de vos murs tombe complétement en lambeaux il faudra plutot reporter votre choix sur des enduits épais à la chaux, ou des mortiers batards. Je dois vous prevenir également que ce travail ne se réalise pas tout seul, selon la hauteur et la longueur des pignons il faut être 2 voir 3 personnes à se suivre pour éviter les raccords.

• Le matériel:

escabeaux, echelles ou échafaudage.

un jeu de couteaux inox et un platoir metallique

une taloche plastique à gréser ( c'est comme un platoir inox mais marron en plastique)

du scotch et de la bache ( pour la protection)

un nettoyeur haute pression electrique ( minimum 120 bars)

un rouleau et un pinceau

de l'enduit d'extérieur fibré ( pour les réparations et les fissures à combler)

de la sous couche d'accroche 

autant de pots d'enduit à taloché que nécessaire

Une phase trés importante, la préparation des travaux conditionne vraiment la qualité de la finition. Il ne faut jamais bacler une préparation car, du coup, la finition peut devenir plus compliquée à réaliser.

première phase , le lavage au nettoyeur haute pression. Très important pour enlever les peinture qui ont un peu craquées et dépoussiérer. Pour les façade vraiment sale, utilisez la buse rotative, ça decape vraiment mieux.

Ensuite réparez les parties abîmées et aprés avoir ouvert les fissures, rebouchez les. Tout cela avec l'enduit fibré d'extérieur. Pas la peine de faire du travail d'orfèvre car l'enduit qui va aller dessus rattrape pas mal les défauts.

 Une fois le travail de rebouchage éffectué de partout, les fissures comblées, les grosses irrégularités reprises, il faut passer une sous couche d'accroche sur l'ensemble de la réalisation. Cela permet une absorption uniforme du produit de finition et une accroche plus importante (évitant ainsi le "bullage" de l'enduit de finition) Cette sous couche s'applique facilement avec un rouleau et un pinceau standard. Prenez bien soin de n'oublier aucune partie, l'accroche est quelque chose de primordial.

Cela étant fait, nous pouvons passer à la phase d'enduisage. cela s'efféctue avec un platoir inox et des couteaux inox. Il suffit alors d'étaler le produit sur toutes les surfaces à traiter en laissant juste l'épaisseur du grain de l'enduit. Il s'agit donc de ne pas laisser des trop grosses épaisseurs sinon il sera bien plus difficile de le talocher.

La technique étant alors d'étaler un bon mètre carré de produit et de le talocher à l'avancement sans attendre et de continuer ainsi jusqu'à la réalisation totale du panneau de mur. Il ne faut pas s'arrêter trop longtemps en plein milieu d'un mur sinon on verra un raccord au séchage. Donc l'enduit se travail toujours à frais. c'est pour cela qu'il faut le talocher avec une taloche plastique à gréser immédiatement aprés avoir réalisé une petite surface.

La technique est toujours la même, étalez, talochez... Rien de compliqué. Et voilà le resultat.

 

Lisser des murs à l'enduit ( crépis ou détèriorés)

Ha, l'enfer visuel des murs abîmés ou en crépis!

On les préfère lisse? Pour ma part c'est indéniable. Donc je vous ai préparé ce petit tutoriel pour enfin lisser vos murs pas lisse du tout. Ici nous utiliserons de l'enduit car évidemment il serait possible d'utiliser du placoplâtre collé mais cela engendre beaucoup plus de travaux que ça n'y parait. (plinthes à refaire, baguette et couvres joints des menuiseries à changer, prises et interrupteurs à sortir...) Bref l'enduit ça à l'air moins simple mais c'est plus rapide et moins contraignant, suffit d'avoir la technique et le coup de main.

Matériel nécessaire:

- de l'enduit de lissage en poudre ( l'enduit à jointer le placo marche très bien aussi)

- un platoire métallique ( appelé aussi lisseuse)

- un éventail de couteau à enduire (préférez les couteaux américains, ceux qui ne sont pas carré) avec plusieurs format

- deux seaux ( 1 pour l'eau et l'autre pour l'enduit) , à fond plat les seaux. sinon une gamatte (j aime moins car pas pratique pour gâcher au malaxeur, et moins facile à nettoyer qu'un seau)

- un escabeau

- des feuilles a poncer ou papier de verre ( préférez les toiles à poncer , genre abranet de chez mirka)

- éventuellement une cale à poncer.

- un embout à malaxer que l'on peux fixer sur un perforateur électrique.

- scotch papier 50mm

Pour bien commencer!

Versez l'eau dans un seau , alors pour la quantité 1/4 environs , ensuite mettez la poudre dans l'eau (ne faites pas l'inverse ça fait trop de grumeaux) jusqu'à que l'eau ai disparue puis malaxez soit à la main , soit au malaxeur ( c'est mieux) ensuite ajouter soit de l'eau soit de la poudre pour l'obtention d'une pâte fluide mais ferme ( ni trop dur , ni trop molle). Laisser reposer pendant 3 à 4 min. Retirez tous les caches d'interrupteurs et de prise de courant. Une fois la préparation terminée vous pouvez étaler la pâte sur le mur, soit au couteau, soit à la lisseuse métallique. 



Voici le style de mur que nous allons traiter.

un crépi plus ou moins fin, la technique utilisée marche sur

tous les supports, seules le nombre de couches d'enduit varie.
Bien évidemment ce sera la même chose pour des murs très piquetés, comme ceux que l'on voit après avoir retiré une couche de papier peint qui cachée la misère. ( un travail préparatoire serait peut être nécessaire avant la mise en enduit, nous verrons cela dans un futur tutoriel)

Déjà commencer par étaler
l'enduit sur les parties planes
du support par coups successifs jusqu'à l'obtention d'une surface régulière sans trop d'imperfection


une fois cela réalisé attaquons nous aux parties moins faciles, les ANGLES

            

Donc l'idée étant d'étaler la pâte sur les parties attenantes à l'angle en prenant soin de bien la faire dépasser sur l'angle comme on le voit sur la photo du milieu. cela fait, nous pouvons prendre un couteau à enduire pour racler le surplus du bas vers le haut, c'est très important sinon l'enduit risque de tomber au sol ou pire sur le mur frais et il faudra alors l'étaler à nouveau. Ceci c'est pour les angles sortant. Pour les rentrants c'est beaucoup plus simple , il suffit d'étaler l'enduit de chaque coté uniquement. Ainsi nous devons obtenir un aspect tel qu'on le voit sur les deux photos ci-dessous:



 Continuez ainsi sur l'ensemble des murs à traiter. Ceci constituera la première passe d'enduit. C'est une passe très importante car celle-ci va conditionner les couches suivantes, donc si elle est trop bosselée ou irrégulière les prochaines suivront les défauts. Donc prenez un soin tout particulier à la réaliser.
Une chose très importante!!: Les dessus de plinthes. Si vos plinthes sont en carrelage prenez le soin de passer avec le doigt de l'enduit sur le dessus car sinon votre finition aura tendance à retrouver des bourrelets d'enduit au dessus des dites plinthes.

Pour les deuxièmes et troisièmes passes d'enduits (voir plus.) il faut en priorité faire ce que l'on appel un égrainage ( cela consiste à racler avec un couteau large toutes les parties enduites pour en éliminer les aspérités et les défauts) , un ponçage intermédiaire au gros grain (60 voir 40) et encore mieux pour ceux qui en ont les courage, la finition n'en sera que plus facilité. Donc reprenez les techniques précédentes et refaites vos passes jusqu'à obtention d'un support pratiquement lisse et plan. ( Autant que faire ce peu)

Pour finaliser tout cela un bon ponçage, alors pour cela utilisez soit une cale à poncer de la longueur et largeur que vous preferez:

L'avantage de certaines est qu'elles peuvent se brancher sur un aspirateur, donc pas de poussière de ponçage!!! Après vous pouvez toujours poncer à la main avec du papier de verre standard mais le résultat sera moins bon car vous suivrez les défauts de votre enduit et il en ressortira une surface moins plane.

Le grain utilisé pour poncer tout cela est soit du 100 pour un ponçage manuel ( à cales ou non) soit du 120 pour un ponçage à la machine électrique.

Question ponçage je vous conseil les toiles à poncer plutôt que le papier de verre standard

Plus solide, plus pratique à scratcher sur les cales et surtout pour ceux qui utilise un aspirateur ou une machine à poncer les feuilles ne s'encrassent pas.
Quand à ceux qui poncent à la main le papier de verre conventionnel est bien plus pratique.

Voila ceci est la fin de ce tutoriel concernant l'enduisage des murs. Prochaine étape sera la mise en peinture murs et plafonds.

Grand Atlas du matériel de peinture en batiment N°1 pinceaux et rouleaux

Voici un article qui référence l'ensemble du matériel utilisé par un peintre en bâtiment. Les différentes variante et leur principale utilisation. La liste n'est, bien entendu, non exhaustive et je la compléterais au fur et à mesure. Je compte évidemment sur vous pour me faire remarquer mes oublis les plus flagrants (s'il y en à!!) 

I/ Les pinceaux :

Le pinceau à rechampir, pour un travail de précision. Peindre des angles, des menuiseries, des corniches... très pratique mais son utilisation nécessite un certain apprentissage.

Le pinceau pouce ou "topette" est utiliser pour de travaux ne nécessitant pas une grande précision. bien qu'avec le temps on peut être aussi précis qu'avec un rechampi. A utiliser pour des murs, des plafonds, des portes ...

Le pinceau radiateur ou coudé. Comme son nom l'indique! pour peindre les radiateurs en fonte ou les canalisations et divers parties difficilement accessible avec un pinceau droit.

 La brosse plate, plus communément appelée la "queue de morue"
surtout utilisée pour vernir des surfaces, lisser des peintures ou laquer.
elle peut également servir aux peintures décoratives comme "le sablé", les essuyés, les cires, les patines du style "velatura" ses utilisations sont multiples.

Le spalter. Pratiquement la même utilisation que la queue de morue mais il permet de limiter la charge de peinture. A éviter pour les sablés. Très bon pour les essuyés, les vernis, les peintures à effet décoratives tel le arte lasure, utile également pour les vitrifications.

Les pinceaux à raccord. Y a pas plus explicite comme appellation. Comme son nom l'indique il sert à faire des raccords sur des peintures principalement décoratives. Il est donc plutôt précis et fin.






Voila la grande partie des pinceaux du bâtiment, ils sont moins nombreux que chez les artistes peintres mais ça suffit largement pour tout faire. ce qui varie pour chaque famille (mise à part la taille) c'est le poil. On distingue ainsi les suivants :

- Soie naturelle ( de porc, de sanglier, de cheval...), à utiliser surtout avec les peintures glycérophtaliques car     ces poils sont plutôt résistants, ils se déforment moins facilement. On les reconnait à leur couleur marron foncé ou beige.
- synthétiques, ils sont blanc ou bleu, plus souples et doux. A utiliser avec des peintures acryliques. Ils sont beaucoup moins résistants et s'abîment rapidement.

II/ Les Rouleaux :








La pate de lapin , le manche est plus ou moins long selon le travail recherché. c'est le moins large des rouleaux. Utile pour accéder à des endroits difficiles d'accès ( derrière un radiateur), et pour faire des travaux de petite envergure ( une porte) pour ne pas salir un gros rouleau souvent long a nettoyer.

Le rouleau standard, pour tous les travaux usuels de peinture. le manche est soit en bois ( le problème est qu'il n'y a pas de trou pour les perches)
, soit en plastique , la monture en metal ou en aluminium ( beaucoup plus léger)

Le manche large réglable. celui-ci permet d'adapter une grande majorité de manchon de tout style. Idéal pour les grandes surfaces planes.








Voila pour les différents styles de manches. maintenant voyons les manchons qui s'adaptent dessus. Tous ceux cités ci-dessous ont une taille pour chaque largeur de manche. Un conseil important concernant les manchons de rouleaux: quand ils sont neufs laissez les tremper dans de l'eau pendant une journée et frottez les régulièrement pour éliminer les poils qui ne tiennent pas. Cela est surtout valable pour les manchons à poils courts car vos peintures satinées ou brillantes seront pleines de poils à l'application. Cette mesure permet de limiter la perte de poils des rouleaux neufs mais pas à régler le problème. Votre rouleau neuf perdra forcement des poils. C'est pour cela qu'on vieux manchon bien fait est bien mieux qu'un tout neuf! Donc nettoyez vos rouleaux au lieu de les laisser sécher.

Le rouleau à poil long. Pour les supports trés structurés. crépi, façade, agglo brut. Trés pratique pour charger des couches de peinture épaisses.
Dans certaines techniques de décoration il peut servir à faire des motifs.

Le rayé bleu poil moyen. Pour la mise en peinture des murs et plafonds principalement. Les peintures utilisées sont de base acrylique. Finition garnissante, ce manchon est surtout utilisé avec des peintures mate ou satin pochés.

Le rayé jaune poil moyen. Celui-ci est le rouleau multifonction du peintre, que j'utilise principalement. L'important est d'y mettre le prix sinon les poils partent rapidement et l'aspect de la peinture ne sera pas net à l'application. Ce manchon tout terrain permet d'utiliser peinture acrylique ou glycérophtalique, de peindre murs, plafonds, boiseries. Garnissant, d'aspect non tendu pour les peinture mates, satinées ou brillantes.

Le laqueur, manchon a poil court. Utilisé pour des effets tendu, des laques. L'effet recherché en utilisant ce type de rouleau nécessite l'utilisation de peinture glycérophtalique (satinées ou brillantes).
Il est utile pour faire des boiseries peintes ou des murs en brillant d'aspect laqués.

Le rouleau mousse floqué. Le corps du manchon est en mousse et la surface en poil court. Il permet d'avoir plus de rendement que le laqueur en ayant le même rendu fin tendu. Le désavantage se situe au niveau du nettoyage du rouleau, bien plus long. Utile avec toute sorte de peinture, il permet d'avoir un rendu fin ou tendu, laqué.
peinture acrylique, glycérophtalique, mate, satinée, brillante. sur mur, plafond, boiserie, ferronnerie...

Le manchon mousse. Il permet de réaliser des peintures tendues, principalement glycérophtalique en évitant la perte de poils du manchon. Malgré cet avantage non négligeable il est très difficile à utiliser, car si on appuis trop fort la peinture dégouline. Utile pour les petites réalisations (une porte ou une reprise) qui necessite un rouleau neuf sans perte de poils. peinture glycérophtalique principalement sur des boiseries ou ferronnerie. Peindre un mur au rouleau mousse est un exploit.

La mise en peinture de portes intérieures neuves ou anciennes



Pour ce premier article je vais donc vous parler de la mise en peinture de portes neuves et la réfection des portes anciennes.Que ce soit en peinture ou en lasure (vernis).

Le matériel nécessaire pour ce genre de travaux est le suivant:

- du papier à poncer grain 100 ( préférez du 120 pour les portes en vernis sinon ça raye)

- une ponceuse vibrante ( pour les portes peintes à rénover)

- un pinceau à rechampir 

- un rouleau 180 mm ( c'est la taille que je préfère ça vas plus vite) ou 120 mm ( pour des petites surfaces c'est plus simple d'utilisation) poils court pour les deux.

- un spalter de 10 cm pour les portes vernis.

- du scotch papier (35 mm) 

- une balayette

- du journal ( à glisser sous la porte pour protéger le sol lorsqu'on peint)

- du mastic pour bois ( si la porte est vraiment abîmée) 

Pour la peinture je préfère de la laque satinée glycérophtalique, bon la peinture à l'essence est plus contraignante à l'utilisation et pour le nettoyage du matériel mais le rendu est plus joli et plus tendu.

La peinture acrylique satinée microporeuse (donc pour bois!) est à l'eau donc plus facile pour les novices. De nos jours les peintures à l'eau sont tout de même d'excellente qualité la seule reproche que j'ai à leur faire porte sur la finition légèrement moins joli c'est tout.

Pour les portes en vernis j'utilise du lasure glycérophtalique tout simplement.

Que ce soit pour les peintures ou les vernis, le prix est en tout temps un gage de qualité. Il ne faut pas se leurrer plus c'est cher meilleur c'est. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des produit à bas coup de bonne qualité mais pour être sure faut y mettre le prix. sachez que dans les grandes enseignes de bricolage choisissez les peintures de marque et comptez minimum 18,00 € le litre (en dessous c'est de la mauvaise qualité). Si vous achetez chez un marchand de peinture sachez que les prix se négocient car il font 30 à 40 % plus cher pour les particuliers par rapport au pros.  

1. TRAVAIL PREPARATOIRE.

Cette étape est très importante surtout pour les rénovations de portes relativement détériorées.

Donc si c'est le cas et que la peinture est non adhérente il faut commencer par l'enlever en la grattant avec une petite spatule. Lorsque l'opération est terminée et que le bois est débarrassé de la peinture soufflée utilisez le mastique à bois et remplissez les "trous" de peinture de manière à tout lisser. Enlevez les poignées.Poncez le tout à la machine vibrante avec le papier à poncer grain 100 (sur des tréteaux c'est plus facile). Il est inutile d'aller jusqu'au bois il suffit que tout soit bien lisse, sauf si vous voulez passer les portes peintes en vernis, mais là je vous conseil un décapage chimique fait par un professionnel ( cela vaux uniquement le coup pour des belles portes sinon il est plus raisonnable de carrément la changer) ramener soit même une porte jusqu'au bois par décapage chimique et ponçage est un travail compliqué, fastidieux et pas forcement nickel. Bref une fois le ponçage terminé de la porte et de son cadre bien dépoussiérer le tout.

Pour les supports vernis un ponçage à la main est suffisant mais au grain 120. Sauf évidement si vous voulez éclaircir le vernis ( passer d'un très foncé à un clair) là un décapage sera également nécessaire.

décapage nécessaire

                  2. MISE EN PEINTURE

Après le travail de préparation c'est la mise en peinture, ou vernis. dans l'exemple ci-dessous c'est une mise en peinture, j'expliquerai plus loin la technique pour le vernis (qui n'est pas beaucoup différente) . Sachez que la peinture se dilue, le lasure aussi, à raison de 5 % pas plus car après ça dégouline. Si la peinture est trop épaisse il sera plus difficile de l'étaler et d'avoir un rendu bien tendu.

Commencez déjà par dégonder la porte

c'est bien plus facile pour peindre le cadre

 Avec le scotch papier, scotchez les pieds de cadre.

ça permet de peintre le cadre bien jusqu'en bas sans pour

autant faire dégouliner la peinture sur le sol.

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Donc ensuite peindre le cadre et les champs de la porte en prenant soin de bien lisser la peinture avec le pinceau après l'avoir étalé, cela permet d'avoir un résultat plus uniforme et plus lisse. 

Ensuite regondez la porte. Alors pour éviter de se salir les mains et de faire une marque sur les parties déjà peintes nous utilisons du papier de verre pour saisir la porte et la porter. Le grain sur la porte. ( voir photo ci contre)

 

Une fois la porte remise dans ses gonds, dégagez au pinceau les parties non faisables au rouleau. Pensez à mettre votre journal au sol si vous ne voulez pas le repeindre en même temps!

Voila il ne reste plus qu'à peindre au rouleau les parties planes. Pour l'utilisation du rouleau trempez le dans la peinture en le faisant rouler sur la paroi du sceau et en lui faisant à peine toucher la peinture de manière à ce qu'il soit imprégné uniformément (il ne faut pas le plonger dans le sceau la dose de peinture serait trop importante et là gare aux coulures).

Ensuite poser le rouleau sur le support et commencer à peindre du bas vers le haut ( dans ce sens là ça évite de mettre de la peinture par terre) puis faite des mouvements de monté et descente en veillant à bien "tirer" la peinture, la couche doit être fine.

Voila une porte bien peinte, laissez sécher et d'ensuite reposez les poignées. Si une couche supplémentaire est nécessaire il suffit, après séchage, de poncer légèrement le support à la main, juste pour rayer le vernis, et recommencer toute les opérations.

En ce qui concerne les portes vernis, après le travail de préparation, il suffit de passer une ou deux couches de lasure teinté. L'opération se fait au spalter de 10 cm et au pinceau, les mouvements d'application doivent se faire de bas en haut dans le sens des fibres du bois.
C'est pas plus compliquer que ça.

Voila ainsi s'achève se tuto sur la peinture des portes, je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes pas sûr de quelque chose je tenterai d'y répondre rapidement.